قیمت انواع لوله گاز توکار و روکار خانگی شامل چه لوله هایی هستند ؟

 انواع لوله گاز توکار

در این نوشته به بررسی انواع لوله گاز توکار و قیمت های آن خواهیم پرداخت. 

لوله کشی گاز به دلیل مخاطرات احتمالی که دارد, تحت نظر قوانین سفت و سخت سازمان نظام مهندسی انجام شده و هم در بحث اجرا و نظارت و هم برای خرید لوازم لوله کشی گاز بایستی لوله اتصالات و تجهیزاتی به کاربرده شود که استانداردهای لازم لوله کشی گاز را داشته باشد.

به طور کلی لوله کشی گاز به دو شکل لول کشی گاز توکار و لوله کشی گاز روکار اجرا شده و از آنجا که کار گازکشی ساختمان معمولا درهنگام ساخت بنا و در حین عملیات سفت کاری و پیش از نازک کاری انجام میشود, تعداد ساختمان هایی که از لوله کشی گاز توکار بهره میبرند نسبت به ساختمان های دارای لوله کشی گاز روکار بیشتر است.

به طور خلاصه بازگو میکنیم که برای اجرای لوله کشی گاز روکار امکان استفاده از هر نوع لوله گاز استانداردی اعم از درزدار و بدون درز وجود دارد اما در لوله کشی گاز توکار فقط بایستی از انواع مخصوص لوله گاز توکار استفاده شود که البته قیمت لوله گاز توکار نسبت به قیمت لوله های گاز روکار گران بالاتر بوده و همچنین برای اجرای آن نیز سخت گیری های بیشتری انجام میشود.

انواع لوله گاز توکار شامل لوله های درزدار api و لوله های مانیسمان هستند. اتصالات لوله کشی گاز توکار نیز بایستی همگی مانیسمان بدون درز باشند. اما لوله های مانیسمان نیز خود به رده های مختلفی تقسیم بندی میشوند که در گاز کشی توکار خانگی بیشتر از لوله های مانیسمان رده 20 و رده 40 استفاده میشود.

قیمت انواع لوله گاز توکار

قیمت انواع لوله گاز توکار بستگی به سایز, وزن , نوع , برند , میزان عرضه و تقاضا و شرایط بازار و از همه مهمتر حجم خرید شما بستگی دارد. 

اما به طور معمول قیمت لوله های درزدار api نسبت به قیمت لوله مانیسمان پایین تر بوده و قیمت لوله مانیسمان رده 40 از مانیسمان رده 20 گران تر است.

به طور مثال در حال حاضر یعنی زمستان سال 1402 قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 که از انواع لوله گاز توکار پرمصرف محسوب میشود, در حدود 400 هزار تومان و قیمت لوله گاز api 1/2 در حدود 350 هزار تومان در رنج عمده فروشی بوده و در خرده فروشی بین 10 تا 20 درصد به فروش میرسد.

قیمت لوله گاز 3 یا 1 اینچ که بعد از 1/2 پرمصرف است از نوع مانیسمان 850 هزار تومان و از نوع ای پی آی 700 هزار تومان است. البته فاصله قیمتی انواع لوله گاز توکار مانیسمان و api یک رنج مرتب نبوده و وزن و برند و موجودی انبارها بر این قیمت ها موثر است.

انواع لوله گاز خانگی

انواع لوله گاز خانگی و لوله گاز توکار هیچ فرق خاصی با هم نداشته و البته در رنج لوله های گاز صنعتی توکار میتوان از لوله های گاز پلی اتیلن توکار نیز استفاده کرد.

اما در رنج خانگی همه انواع لوله گاز توکار و روکار با لوله های گاز صنعتی و تجاری یکسان بوده و فقط از لحاظ سایزبندی ممکن است تفاوت هایی بنا به سطح زیربنا و نوع کنتور داشته باشند.

در ساختمان های مسکونی که ساخت بنا در آنها تمام شده و در حال سکونت هستند, لوله کشی گاز روکار انجام شده و به همین دلیل میتوان از لوله گاز درزدار اما استاندارد استفاده کرد. 

در ادامه قیمت انواع لوله گاز توکار و روکار سال 1402 را درج کرده ایم.

قیمت لوله گاز 1/2

لوله درزدار روکار خانگی 310 هزار تومان

لوله api درزدار توکار 350 هزار تومان

مانیسمان رده 20 چینی 390 هزار تومان

مانیسمان رده 40 وارداتی 395 هزارتومان

قیمت لوله گاز 3/4

لوله درزدار روکار خانگی 380 هزارتومان

لوله api توکار 435 هزار تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 440 هزار تومان

مانیسمان رده 40 وارداتی 480 هزار تومان

قیمت لوله گاز 1 اینچ

لوله درزدار روکار خانگی 595 هزار تومان

لوله api درزدار توکار 690 هزا تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 690 هزار تومان

مانیسمان رده 40 وارداتی 748 هزار تومان

قیمت لوله گاز 11/4

لوله درزدار روکار خانگی 770 هزار تومان

لوله api توکار 880 هزار تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 890 هزار تومان

مانیسمان رده 40 وارداتی 980 هزار تومان

قیمت لوله گاز 11/2

لوله درزدار روکار890 هزار تومان

لوله api توکار 990 هزار تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 1 میلیون تومان

مانیسمان رده 40 وارداتی 1/270 میلیون تومان

قیمت لوله گاز 2 اینچ

لوله درزدار روکار خانگی 1/400 میلیون تومان

لوله api توکار 1/680 میلیون تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 1/600 میلیون تومان

رده 40 وارداتی 1/660 میلیون تومان

21/2

لوله درزدار روکار 1/550 میلیون تومان

لوله api توکار 1/980 میلیون تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 1/940 میلیون تومان

رده 40 وارداتی 2/570 میلیون تومان

3 اینچ

لوله درزدار روکار 2/280 میلیون تومان

لوله api توکار 2/690 میلیون تومان

مانیسمان رده 20 وارداتی 2/600 میلیون تومان

رده 40 وارداتی 3/350 میلیون تومان

 جمع شدن آب پشت سینک ظرفشویی

جمع شدن آب پشت سینک ظرفشویی یکی از مشکلات ظاهرا ساده و دردسرهایی است که وقت آدم را تلف کرده و موجب سردرگمی و کلافگی به خصوص برای خانم های خانه دار میشود. از این رو بهتر است برای رفع این مشکل به صورت اساسی رفع شده و از انجام کارهای سمبل کاری و تف کاری دست برداریم.

دلایلی زیادی وجود دارد که اب سینک ظرفشویی تخلیه نمی شود که علت اصلی یک مانع است که موجب اینکار شده است. این مانع میتواند شامل نصب نادرست و لوازم ناقص , حبس شدن هوا و یا وجود انباشت توده های آشغال در مسیر خروج لوله فاضلاب باشد.

هنگامی که به طور مکرر از سینک آشپزخانه استفاده می‌کنید، گیر افتادن مواد غذایی ریز، چربی و مو در فاضلاب اتفاق می‌افتد. برخی از این زباله‌ها بدون انسداد از لوله‌ها عبور می‌کنند، اما برخی دیگر هم ممکن است گیر کنند.

بهتر است بدانید که بزرگترین عامل انسداد لوله‌های فاضلاب آشپزخانه، مربوط به چربی‌هاست. در واقع روغن‌هایی که بعد از آشپزی به سمت فاضلاب هدایت می‌شوند، به همین سادگی از لوله رد نمی‌شود. بلکه به دیواره لوله فاضلاب می‌چسبد و رفته رفته مواد دیگری را به خود می‌چسپاند.

چون مواد غذایی گیر‌افتاده به مرور فاسد می‌شوند و بوی نامطبوعی  به مشام می‌رسد.  با گذشت زمان، تجمع چربی و زباله‌ها باعث باریک‌تر شدن دهانه لوله‌ها و سخت عبور کردن آب می شود. بنابراین زمانی که آب، جایی برای رفتن ندارد به سمت سینک برگردد.

در هر صورت باید به فکر چاره بود. رفع گرفتگی لوله‌های سینک آشپزخانه گاهی بدون نیاز به تخصص رفع می‌شود، اما اغلب، به دانش و تخصص حرفه‌ای نیاز است. چون ممکن است یک اشتباه کوچک کلی خسارت به بار بیاورد.

در بخش‌های بعد ترفند‌هایی برای رفع گرفتگی به شما پیشنهاد می‌شود. همچنین روش‌هایی تخصصی که لوله‌کش‌ها از آن‌ها برای گرفتگی لوله از آن استفاده می‌کنند.

قیمت لوله فاضلاب 110

3 علت جمع شدن آب پشت سینک ظرفشویی

1. انباشت رسوبات ناشی از ته نشین شدن موادغذایی و گرفتگی لوله کشی فاضلاب
2. کثیف شدن سیفون ظرفشویی
3. حبس شدن هوا در مسیر لوله فاضلاب 
4. نصب  نادرست سیفون ظرفشویی

به طور خلاصه تمیز کردن مسیر سیفون و لوله فاضلاب, خارج کردن و هواگیری لوله کشی و اصلاح نحوه نصب از روش های رفع جمع شدن آب پشت سینک ظرفشویی به شمار میرود که به صورت جزیی روش های آنرا در ادامه بازگو خواهیم کرد.

عیب یابی و رفع جمع شدن آب پشت سینک آشپزخانه

جهت بازکردن راه آب سینک ظرفشویی ابتدا بایستی بررسی کنیم تا دلیل اصلی این نوع گرفتگی را تشخیص دهیم. برای اینکار بهتر است ابتدا راحت ترین کار یعنی چک کردن مسیر لوله های خروجی سینک را مورد واکاوی قرار میدهیم.

این نکته را هم یادآوری کنیم که بازکردن سینک ظرفشویی با استفاده از مواد شیمیایی و محلول های لوله بازکنی تجاری به ویژه اسیدهای قوی را به هیچ وجه برای رفع گرفتگی انتخاب نکنید, چرا که در کنار مخاطره آمیز بودن برای سلامتی شما, میتواند موجب آسیب زدن به سیفون ظرفشویی و لوازم اطراف سینک شده و این محلول ها بیشتر یک راه حل موقتی و بدون اثر بلند مدت دارند. به طور کلی در رفع گرفتگی لوله فاضلاب, استفاده از روشهای فیزیکی بهتر و کارآمدتر از شیوه های شیمیایی است.

یکی از مهمترین دلایل گرفتگی سینک نحوه نادرست سینک و لوله خرطومی است که به داخل دیوار متصل است. نحوه قرار گرفتگی خرطومی در امتداد طولی لوله فاضلاب است و اگر این دهانه خرطومی به بدنه لوله یا اتصالات عمود باشد, ممکن است پس از مدتی با جمع شدن رسوبات چرب و ته مانده غذا و میوه یا مو به طور کلی موجب انسداد سیفون یا خروج آب از سینک به کندی شود. حتی ممکن است این گرفتگی در همان ابتدای نصب سیفون اتفاق بیفتد و این مورد نیز علت جمع شدن اب در سینک ظرفشویی باشد.

پس از چک کردن مواردی این چنینی بهتر است, مخزن سیفون ظرفشویی باز شده و در محلی غیر از آشپزخانه(مثل حیات یا توالت) کاملا تمیز شود. این کار بایستی حداقل سالی یکبار انجام شود, چرا که جدای از گرفتگی موجب زدودن رسوبات, بو و آلودگی های احتمالی میشود. این رسوب گرفتگی ممکن است در قسمت زیرآب سینک ظرفشویی خصوصا سینک های آشپزخانه دولگنه فانتزی پیش آمده, که در این صورت بایستی این قطعه از سیفون هم بایستی تمیز شود.

در صورت جمع شدن آب در یکی از لگن های سینک ظرفشویی, احتمالا زیراب سینک گرفتگی دارد که بایستی از یک پیچ گوشتی دوسو یا سکه اقدام به بازکردن راه آب سینک؛ شستشوی آن و نصب مجدد زیراب سینک کنید.

روش های رفع گرفتگی سیفون آشپزخانه

۱. از تلمبه لوله بازکن استفاده کنید.

تلمبه هوا را به داخل و خارج از زهکشی می‌مکد، که به از بین بردن مواد گیر‌افتاده در لوله کمک می‌کند. به یاد داشته باشید، پمپ‌های دستی بهترین راه حل در شرایط سخت و اضطراری هستند. اما گرفتگی سینک را به طور کامل حل نمی‌کنند. بنابراین توصیه می‌کنیم در اسرع وقت به سراغ روش‌های اصلی این مشکل بروید. دانستن نحوه استفاده از تلمبه مفید است. می‌توانید تلمبه را از یک فروشگاه سخت‌افزار خریداری کنید و مطمئن شوید که در جای خود مهر و موم شده است. برای چند دقیقه پمپ کنید.

به خاطر داشته باشید که اگر دائماً مجبور به استفاده از پمپ هستید، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که در مورد تخلیه و گرفتگی سینک ظرفشویی یک فکر اساسی کنید و با یک لوله‌کش تماس بگیرید.

نکته: اگر سینک دوتایی دارید، ابتدا باید دهانه دوم تخلیه را با یک درب یا یک‌پارچه خیس بپوشانید و  بلافاصله فشار اعمال شود.

۲. یک کتری آب داغ را داخل لوله سینک بریزید.

آب جوش می‌تواند به حل کردن و پاک کردن چربی دیواره لوله سینک، کمک کند. قبل از ریختن آب گرم باید اجازه دهید که آب بالا آمده پایین برود. بعد آب داغ را مستقیم به داخل لوله بریزید. ممکن است این روش برای اولین بار جواب ندهد. بنابراین بهتر است صبور باشید و چندین بار این کار را تکرار کنید.

۳. جوش شیرین و سرکه را امتحان کنید.

تمیز کردن با جوش شیرین و تمیز کردن لوله با سرکه می‌تواند برای رفع گرفتگی سینک ظرفشویی واقعا موثر باشد. اگر آب سینک شما تخلیه نمی‌شود، نصف فنجان جوش شیرین را با همان مقدار نمک مخلوط کنید و در قسمت تخلیه آب سینک بریزید. بگذارید چند ساعت بماند سپس با آب جوش بشویید.

روش دیگر، یک فنجان پر از جوش شیرین را در وان بریزید و سپس به همان مقدار سرکه سفید یا سیب را اضافه کنید. فوراً یک کف ایجاد می‌شود.  بنابراین لوله ظرفشویی را که از قبل جدا کرده‌اید را داخل این محلول قرار دهید و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند و در نهایت با آب جوش بشویید.

۴. یک محصول تمیز کننده فاضلاب بخرید.

اگر هیچ یک از موارد بالا جواب نداد، ممکن است بخواهید یک محصول شیمیایی تخصصی رفع انسداد زهکشی بخرید. برخی از آن‌ها نسبت به سایرین با محیط زیست سازگار هستند، بنابراین برچسب را بررسی کنید و محصولی را انتخاب کنید که ترکیبات شیمیایی آن به محیط‌زیست آسیبی نمی‌رساند.

می‌توانید از پاک‌کننده‌های خاصی که برای گرفتگی سینک ظرفشویی طراحی شده‌اند، استفاده کنید. این پاک کننده‌ها معمولاً از مواد شیمیایی قدرتمندی مانند هیدروکسید سدیم و اسیدهای قوی تشکیل شده‌اند.

۵. لوله U شکل ظرفشویی را بررسی کنید.

زیر سینک به لوله‌کشی نگاه کنید. لوله U شکل گاهی اوقات می‌تواند مواد غذایی یا زباله را در خود نگه دارد. بنابراین یک سطل را زیر آن قرار دهید و این بخش را باز کنید تا ببینید آیا چیزی مانع آن شده است یا خیر. دوباره آن را محکم ببندید. این روش را هر چند وقت یکبار انجام دهید تا مانع گرفتگی‌های شدید شوید.

۶. استفاده از قلاب برای از بین بردن مو و پرز

معمولاً موها و الیافی که به ظروف یا دستمال چسبیده‌اند، در حین شست و شو در داخل سینک، وارد لوله ظرفشویی می‌شوند و چربی و روغن را جذب می‌کنند و باعث مسدود شدن و گرفتگی سینک ظرفشویی خواهند شد. در این صورت می‌توانید به سادگی یک سیم مفتولی یا یک آویز لباس را به شکل یک قلاب بسازید و آن را داخل سینک فرو کنید و با استفاده از آن زباله‌های داخل لوله سینک را خارج کنید. گرفتگی سینک را می‌توان به همین راحتی برطرف کرد.

قیمت لوله فاضلاب 110 به چه مواردی بستگی دارد؟

 قیمت لوله فاضلاب 110

قیمت لوله فاضلاب 110 به عنوان پرمصرف ترین لوله فاضلابی اهمیت خاصی در خرید قیمت انواع لوله فاضلاب , چه از نوع پلیکا , چه ازنوع پوش فیت و چه از نوع پلی اتیلن دارد. البته درگذشته از لوله های چدن سایز 110 نیز زیاد استفاده میشد که در حال حاضر تقریبا تا حدودی لوله کشی چدنی منسوخ شده است.
در حال حاضر به طور میانگین سهم  مصرف لوله کشی فاضلاب حدودا 70 درصد به پلیکا, 25 درصد پوشفیت و حدود 5 درصد بازار را پلی اتیلن فاضلابی تشکیل میدهد.
با این تفاسیر بایستی برای تحقیق در مورد قیمت لوله فاضلاب 110 بیشتر راجع به قیمت لوله پلیکا 110 و قیمت لوله پوش فیت 110 به عنوان دو رقیب کنکاش داشته باشیم. اما به طور کلی قیمت لوله پوش فیت در این بین در رده اول ,  قیمت لوله پلیکا 110 فشار قوی گلپایگان در رده دوم , قیمت لوله پلی اتیلن در رده سوم و قیمت لوله پلیکا فاضلابی معمولی در رده چهارم قرار دارد. در ادامه به بررسی قیمت لوله فاضلاب 110 در انواع مختلف خواهیم پرداخت.

وارد کننده اتصالات بنکن

قیمت لوله فاضلاب 110 پوش فیت

قیمت لوله پوش فیت 110 از متری 177 هزار تومان تا متری 680 هزار تومان قیمت دارند. این قیمت ها بسته به برند و متراژ لوله و نوع لوله پوشفیت قیمت گذاری شده اند. مثلا قیمت لوله پوش فیت سایلنت 1 متری دو سرسوکت پلی ران سایلنت که از گران قیمت ترین قیمت لوله فاضلاب 110 محسوب میشود,حدود 680 هزار تومان قیمت دارد. قیمت لوله پوش فیت یک سرسوکت یک متری 110 نوع B نیوفلکس که ارزان قیمت ترین نوع لوله پوش فیت است, حدود 170 هزار تومان قیمت دارد.
قیمت لوله فاضلاب 110 پوش فیت BD نیوفلکس و سایلنت نیوفلکس که کمی گران تر است, حدود 210 هزار تومان قیمت دارد. البته بسته به مصرف اگر لوله های پوش فیت در متراژ بلندتر مانند 2 یا 3 متری تهیه شوند, قیمت ها تاحدودی متعادل میشود. قیمت پوش فیت پروتکت فاضلاب پوش فیت 110 پلی ران کمی ارزان تر از لوله های سایلنت بوده  در حدود متری 300 هزار تومان است. البته کیفیت لوله های فاضلابی پوش فیت پلی ران بسیار بالاتر از سایر برندهای موجود در بازار است.
به طور کلی قیمت لوله فاضلاب 110 پوش فیت نسبت به قیمت لوله های پلیکا یا پی وی سی بالاتر است, مگر اینکه بخواهید از لوله های بی کیفیت استفاده کنید.

قیمت لوله 110 پلیکا

قیمت لوله 110 پلیکا نیز بسته به برند متفاوت است. البته در اینجا در مورد لوله های فاضلابی صحبت میکنیم و گرنه لوله های ضعیف تر از لوله های فاضلابی پلیکا هستند که قیمت کمتری دارند. لوله های فاضلاب پلیکا از مواد اولیه با کیفیت تری تولید میشوند  به صورت شاخه ای به فروش میرسند. با احتساب قیمت لوله پوش فیت که قیمت 6 متری آنها بین 1 تا 2 میلیون تمام میشود, قیمت لوله پلیکا فاضلابی بین 400 تا 1 میلیون تومان تمام میشود. البته اگر قیمت لوله پلیکا 110 فشار قوی گلپایگان را در نظر بگیرید این رقم به 1/5  میلیون تومن نیز میرسد. معمولا لوله های فشار قوی کمتر در لوله کشی فاضلاب به کار رفته و اصولا برای لوله کشی آبرسانی مصرف میشوند. لوله پلیکا گلپایگان به عنوان شناخته شده ترین برند تولید کننده لوله پلیکا لوله های ارزان قیمت تری نیز دارد که از حدود 600 هزار تومان شروع میشوند اما کیفیت خوبی نداشته و حداقل قیمت لوله گلپایگان مناسب برای فاضلاب کشی در حدود 900 هزار تومان قیمت دارد.
قیمت لوله پلیکا 110 فشار قوی داراکار نسبت به گلپایگان کمی ارزان تر است و تا حدود 10 درصد قیمت کمتری دارد. قیمت لوله فاضلاب 110 سمنان مناسب ترین قیمت را داشته و در نوع غیر استاندارد آن میتوان تا 400 هزار تومان نیز در هر شاخه لوله خرید. اما لوله های غیر استاندارد کیفیت خوبی نداشته و بهتر است برای اطمینان از لوله پلیکا فاضلاب 110 استاندارد سمنان که در برندهای مختلف تولید میشوند, استفاده کنید.
قیمت اتصالات فاضلاب سایز 110 
البته لوله فاضلاب 110 مهمترین بخش از لوله های فاضلاب هستند که در کنار آن بایستی از اتصالات مناسب نیز استفاده کرد. لیست و کارکرد اتصالات لوله پلیکا فاضلابی به شرح زیر هستند.

به غیر از لوله پلیکا که در شاخه های 6 متری و از قطر 20 میلیمتر تا 630 میلیمتر تولید میشود, برخی از اصلی‌ ترین محصولات لوله ‌ها و اتصالات پلیکا عبارت اند از:

– لوله PVC: لوله‌های PVC در انواع مختلفی از جمله قطرها، ضخامت‌ ها و طول‌ ها تولید می‌شوند. این لوله ‌ها برای جابجایی مایعات، آب، فاضلاب و گازها استفاده می‌شوند.

– زانویی (Elbow): اتصالات مفصل برای تغییر جهت لوله به زاویه 90 درجه یا 45 درجه استفاده می‌شوند. مفصل ‌ها می ‌توانند در اندازه ‌ها و قطرهای مختلف موجود باشند.

– سه راهی (Tee): این اتصالات برای انشعاب گیری کاربرد داشته و در دو نوع سه راهی مساوی و سه راهی تبدیل استفاده میشود. در سه راهی تبدیل قسمت میانی یا ناف سه راه سایز کمتری نسبت به سایز اصلی سه راهی دارد.

– رابط (Socket): رابط , بوشن یا کوپلینگ ‌ها برای اتصال دو لوله به صورت مستقیم و بدون تغییر جهت به یکدیگر استفاده می ‌شوند.

– بوش (Bush): بوش‌ ها برای تغییر قطر لوله به شکل متناسب استفاده می ‌شوند. آنها از قطر بزرگتر به قطر کوچکتر (Reducing Bush) یا از قطر کوچکتر به قطر بزرگتر (Expanding Bush) می‌ توانند باشند.

– درپوش (Cap): این اتصالات برای کور کردن انتهای یک لوله بدون اتصال به لوله دیگر استفاده می‌ شوند.

– تبدیل (Reducer):تبدیل در لوله کشی ساختمان کار تغییر سایز لوله کشی را انجام میدهد.

– سیفون یا شترگلویی(Trap): این اتصالات برای جلوگیری از ورودی بوی بد فاضلاب به محیط در کفشورها,سرویس های بهداشتی و لوازم بهداشتی نصب میشوند.

قیمت لوله فاضلاب 110 پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن به صورت وزنی و بر حسب بار آن محاسبه میشود. در حال حاضر هر متر لوله فاضلابی پلی اتیلن 110 تقریبا بین 150 تا 250 هزار تومان قیمت دارد. بهترین برند لوله پلی اتیلن فاضلابی, پلی ران است که اولین تولیدکننده لوله اتصالات پلی اتیلن در ایران هم هست.

در صورتیکه از مقاله قیمت لوله فاضلاب 110 به چه مواردی بستگی دارد, خوشتان آمد برای ما کامنت بگذارید.

 روش تعویض شیر بالای رادیاتور شوفاژ و مغزی شیر رفت

دراین نوشتار به روش تعویض شیر بالای رادیاتور شوفاژ و مغزی شیر رفت خواهیم پرداخت. 

هر رادیاتور شوفاژ دو شیر دارد. یک شیر بزرگ در قسمت بالای رادیاتور که به شیر رفت مغروف است که یک شیر کوچکتر در قسمت پایین شیر رفت به نام شیر برگشت یا شیر زانوی رادیاتور که هر دو شیر کار قطع کردن جریان سیستم شوفاژ را انجام میدهند. شیر رفت مسیر ورود آب شوفاژ به رادیاتور و شیر برگشت مسیر برگشت به لوله برگشت شوفاژ را کنترل و قطع و وصل میکند. البته معمولا در استفاده از رادیاتورهای شوفاژ برای باز و بسته کردن شوفاز از شیر رفت یا بالا استفاده میکنند و شیر برگشت فقط برای مواقعی مانند جدا کردن رادیاتور از دیوار برای شستشوی رادیاتور و یا تعویض و تعمیر شوفاژ استفاده میشود.

شیرهای رادیاتور دارای سه قسمت اصلی هستند. دستگیره شیر رادیاتور, مغزی شیر و تنه شیر رادیاتور که خود از اجزای کوچکتری تشکیل شده اند. معمولا خرابی شیرهای رفت رادیاتور از قسمت مغزی رخ داده و مشکلاتی که به وجود می آید این است که ممکن است شیر نشتی دهد و یا اینکه باز و بسته کردن شیر مختل شود.

مغزی شیر بالای رادیاتور با پیچ خوردن و حرکت عمودی باعث باز یا بسته شدن و کنترل شدت جریان آب شوفاژ میشود و ممکن است بر اثر رسوب گرفتگی یا گیرپاژ کردن دچار خرابی شود. در صورتیکه شیر بالا یا شیر رفت رادیاتور خراب شود, دو راه برای ادامه کارکردن شیر وجود دارد. البته در صورتیکه به لوازم و تجهیزات مورد نیاز دسترسی نداشته باشیم, میوانیم این شیرهای را به صورت موقت با درپوش مسدود کنیم.

اما برای رفع نشتی و تعمیر شیر رادیاتور راه اول تعویض شیر بالای رادیاتور است و راه دوم تعویض مغزی شیر رفت میباشد.

لطفا بخوانید: قیمت تجهیزات موتورخانه شوفاژ

نحوه تعویض شیر بالای رادیاتور شوفاژ

در صورتی که شیر رادیاتور قدیمی بوده و احتمال میرود که علت نشتی میتواند از فرسودگی کل شیر باشد, به دلیل عدم تفاوت چندان قیمت شیر و مغزی شیر شوفاژ و همچنین عدم تفاوت در سختی کار بهتر است, اقدام به تعویض شیر رادیاتور به صورت کامل بکنیم.

برای اطمینان و کاهش فشار احتمالی میتوانید شیر رفت را نیز کاملا ببندید. بعد از جدا کردن شیر از محل اتصال دنباله شیر به رادیاتور, شیر رفت را از لوله کشی جدا کردن و شیر نو را جایگزین شیر قدیمی کنید. شیر برگشت از یک سر به مهره لوله وصل میشود که اتصال آن کاری ساده ای بوده و نیازی به نوار تفلون هم ندارد. از سمت دیگر شیر برگشت رادیاتور به اتصال لوله کشی متصل است. این قسمت شیر داخل دنده سایز 1/2 بوده و به مغزی آهنی , نیپل یا اتصال لوله کشی بوشن مغزی متصل میشود. برای آب بندی کردن این قسمت نیاز به پیچیدن نوار تفلون روی مغزی و سپس سفت کردن شیر رادیاتور روی آن داریم.

بعد از سفت کردن و آب بندی , مهره رادیاتور را نیز متصل کرده و بعد از باز کردن شیر فلکه ها روند آب گیری و آب بندی رادیاتور را تست میکنیم. برای تعویض شیر بالای رادیاتور نیازی به باز کردن رادیاتور نیست و فقط کافیست که جریان آب قطع شود و برای احتیاط بهتر است که یک تشت و دستمال در دسترس باشد. 

در برخی موارد به خصوص در مورد ساختمان هایی که موتورخانه دارند و در صورت قطع نشدن جریان آب ممکن است نیاز به تخلیه کامل سیستم مدار شوفاژ موتورخانه وجود داشته باشد. این مساله کمی سخت بوده و برخلاف تعویض خود شیر, زمان زیادی برده و به همین دلیل اجرت کار را نیز افزایش میدهد.

نحوه تعویض مغزی شیر بالای رادیاتور شوفاژ

نحوه تعویض مغزی شیر رادیاتور شوفاژ تقریبا شبیه تعویض شیر بالاست که بایستی جریان آب قطع شود, در غیر این صورت جهش آب هم باعث کثیف کردن محیط اطراف شده و هم به دلیل داغ بودن آب موجب سوختن دست شما میشود. مشکل اساسی تهیه مغزی شیر رادیاتور منطبق با روی شیر موجود است که بایستی با توجه به برند شیر رادیاتور آنرا تهیه کنید. در اغلب ساختمانها به دلیل قیمت و کیفیت خوب معمولا از شیر رادیاتور گرما, سامین یا گرمافر یا اسامی شبیه به آن درنصب شوفاژ استفاده میشود که میتوانید با پیدا کردن حرف G یا نمادی شبیه آن روی بدنه شیر از مشابه بودن مغزی شیر رادیاتور گرما اطمینان حاصل کنید و برای خرید مغزی شیر رادیاتور به دنبال مغزی شیر گرما بگردید . در صورتیکه شیر رادیاتور مورد نظر متفاوت باشد بهتر است که از تعویض مغزی شیر رادیاتور منصرف شده و کل شیر رادیاتور را عوض کنید.

برای تعویض مغزی شیر رادیاتوربعد از قطع کردن جریان آب شوفاژ, ابتدا دستگیره یا پوسته شیر رادیاتور را با یک پیچ گوشتی چهارسو جدا کرده و بعد از باز کردن کله گی شیر رادیاتور اقدام به باز کردن مغزی با استفاده از یک آچار تخت ,آچار فرانسه یا انبرقفلی میکنیم.

لازم به ذکر است که فقط شیرهای رفت رادیاتور دارای مغزی جداگانه هستند, و در صورت خرابی و نشتی شیر برگشت به دنبال تعویض مغزی آن نباشید.

مساله بعدی این است که با وجود تعویض مغزی ممکن است رسوبات موجود در بدنه شیر یا تفاوت میلیمتری در قالبهای آنها نتوانید به درستی کار تعویض مغزی و آب بندی شیر را به خوبی انجام دهید و بنابراین با توجه به زیاد نبودن تفاوت قیمت شیر رادیاتور و مغزی شیر ما به شما پیشنهاد میکنیم که کل شیر را تعویض نمایید.

تعویض شیر پایین رادیاتور

در صورت نشتی شیر رادیاتور پایین به دلیل عدم وجود قطعات شیر پایین یا شیر رفت شما مجبور به تعویض کل شیر رادیاتور هستید. برای تعویض شیر برگشت یا شیر پایین رادیاتور که به شیر زانوی رادیاتوری نیز معروف است, بعد از قطع کردن مسیر و تخلیه آب شوفاژ داخل سطل بایستی از خالی شدن کل رادیاتور مطمین شوید.

انواع شیر رادیاتور شوفاژ

هر رادیاتور شوفاژ دارای دو شیر رفت و برگشت یا شیر بالا و پایین میباشد. شیر بالا مدار رفت گرمایش را کنترل میکند و کمی بزرگتر است و شیر برگشت در مسیر برگشت قرار داشته و به شیر زانو یا شیرقفلی نیز نامیده میشود.

معمولا در خرابی شیرهای رادیاتور نشتی از شیر بالا اتفاق میفتد و نشتی از شیر پایین به دلیل اینکه کمتر استفاده میشوند کمتر حادث میشود . شیرهای بالا رادیاتور هم به دسته شیرهای معمولی و شیرهای ترموستاتیک تقسیم بندی میشوند.

شیر معمولی یا دستی شیر رادیاتوری است که کنترل شدت جریان توسط کاربر انجام شده و در شیر رادیاتور ترموستاتیک شیر روی یک دمای معین تنظیم و مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت لوازم تاسیسات موتورخانه چگونه محاسبه میشود؟

 لوازم تاسیسات موتورخانه

لوازم تاسیسات موتورخانه بستگی به ظرفیت موتورخانه شوفاژ و برندهای متفاوتی که در بازار وجود داشته و انتظاری که تجهیزات داریم, تفاوت های اساسی دارند.

موتورخانه ­ها به دو دسته صنعتی و مسکونی تقسیم می­شوند، که به طور کلی عملکرد سیستم آن به این شکل است که آب گرم یا سرد تولید شده توسط مولد­های حرارتی یا چیلرها، به وسیله­ خطوط لوله­ به شوفاژ و رادیاتور، فن کویل و هواسازها منتقل می­شود و این موجب ایجاد هوای مطبوع  و یا گرم در فضای ساختمان شما می­گردد.

مشعل و لوازم مشعل, دیگ, کلکتور, شیرفلکه های کلکتور و بای پس, پمپ سیرکولاتور شوفاژ, پمپ برگشت آب گرم, انواع ترمستات و آکوستات, تابلو برق, منبع آب گرم شامل منبع دوجداره یا کویلی, مبدل آب گرم و در صورت نیاز پمپ و مخزن تحت فشار از تجهیزات یک موتورخانه خانگی هستند. اغلب این تجهیزات بسته به اندازه و ظرفیت حرارتی موتورخانه که با توجه به میزان مصرف و سطح زیربنای ساختمان محاسبه میشوند انتخاب شده و البته برخی از آنها مانند ترمستات و دیگر لوازم تفاوتی از لحاظ اندازه ندارند. قیمت تجهیزات موتورخانه شوفاژ به این ظرفیت بستگی دارد.

در کنار این لوازم لوله کشی و کلکتورهای موتورخانه نیز بخشی از لوازمی هستند که به صورت دست ساز در محل ساخته میشوند.

قیمت لوازم تاسیسات موتورخانه چگونه محاسبه میشود؟

1. محاسبه ظرفیت مورد نیاز برای ساختمان 
2. محاسبه ظرفیت حرارتی و طراحی موتورخانه متناسب با ساختمان 
3. انتخاب ظرفیت و توان مشعل, دیگ, سایز منبع,لوله,  کلکتور, پمپ هاو شیرآلات
4. استعلام قیمت برندهای مختلف و در نهایت خرید لوازم تاسیسات موتورخانه

بعد از انتخاب دقیق موارد فوق و با دریافت پیش فاکتور از یک یا چند مرکز فروش لوازم تاسیسات موتورخانه به قیمت نهایی تجهیزات موتورخانه خواهیم رسید.

همانطور که میدانید علاوه بر ظرفیت حرارتی, برند هر قطعه ای میتواند بر قیمت هر وسیله از جمله لوازم موتورخانه شوفاژ مرکزی موثر باشد. ما در اینجا قصد تبلیغ برند خاصی را نداشته و قیمت خرید لوازم و برندهای رایج و شناخته شده بازار را بررسی میکنیم. بدیهی است که قیمت برندهای خاص ممکن است بالاتر و یا پایین از قیمت های اعلام شده باشند. در ادامه قیمت خرید لوازم موتورخانه برای یک ساختمان 10 تا 12 واحدی را در سال 1402 بررسی کرده ایم. احتمالا برای ساختمان های تا 4 واحد و ویلایی تا حدود 30 درصد از قیمت های زیر بایستی کاسته شود.

قیمت دیگ موتورخانه 12 پره حدودا 40 میلیون تومان, قیمت مشعل ایران رادیاتور 5 تا 3 تقریبا 25 میلیون تومان, قیمت منبع موتورخانه 800 لیتری به طور تقریبی 35 میلیون تومان, قیمت لوله مانیسمان یا درزدار برای ساخت لوله های کلکتور و شوفاژخانه برای ساختمان 12 واحدی 12 میلیون تومان, قیمت شیرفلکه های موتورخانه 12 میلیون تومان, قیمت ترمستات دیگ و پمپ هر کدام 600 هزار تومان, قیمت پمپ سیرکولاسیون شوفاژخانه 12 میلیون تومان,منبع انبساط و شناور انبساط 3 میلیون تومان,  قیمت پمپ برگشت موتورخانه 8 میلیون تومان, قیمت مبدل صفحه ای 17 میلیون تومان که با احتساب وسایل خرده ریز دیگ یک موتورخانه مرکزی برای یک ساختمان 12 واحد 80 متری یعنی 1000 متر زیربنا در حدود 140 تا 160 میلیون تومان تمام میشود.

سختی گیر, لرزه گیر , اتصالات خاص, فیلترهای تصفیه, پمپ های سیرکولاتور و برگشت, سیستم های هوشمند سازی, تابلو برق از دیگر لوازم و تجهیزات موتورخانه مرکزی هستند.

البته ممکن است تجهیزات موتورخانه مرکزی شامل پمپ آبرسانی , مخزن ذخیره آب و بوستر پمپ ها هم شود که این یک مقوله جداگانه میباشد. چیلر, هواساز , فن کویل , رادیاتور و… بخشی از یک سیستم موتورخانه مرکزی میباشد که ما در اینجا به آنها کاری نداریم.

موتورخانه ­های مرکزی به دو نوع صنعتی و مسکونی تقسیم می­شوند، که به طور کلی عملکرد سیستم آن به این شکل است که آب گرم یا سرد تولید شده توسط مبدل ­های حرارتی یا چیلرها، به وسیله­ خطوط لوله­ به شوفاژ و رادیاتور، فن کویل و هواسازها منتقل می­شود و این موجب ایجاد هوای مطبوع  و یا گرم در فضای ساختمان شما می­گردد.

قیمت خرید لوازم و تجهیزات موتورخانه به عوامل متفاوتی مانند برند قطعات، طول لوله­ کشی، جنس و  مارک  تأسیسات و در نهایت نوسانات بازار بستگی دارد، بنابراین شما مشتریان عزیز می­توانید از طریق شماره تلفن های موجود در صفحه  برای دریافت جدیدترین قیمت لوازم موتورخانه اقدام کنید.

قیمت تجهیزات موتورخانه

مانند دیگر لوازم تهیه لوازم و تجهیزات موتورخانه مرکزی نیز نیاز به کمی تحقیق داشته و بایستی در تهیه و خرید اجناس حداقل هایی رعایت شود. به همین دلیل ما در اینجا لیست تجهیزات موتورخانه مرکزی را متوسط به بالا پیشنهاد و قیمت دهی میکنیم. از آنجا که تخمین و برآورد قیمت خرید تجهیزات موتورخانه شوفاژ نیاز به داشتن ظرفیت و محاسبه حرارتی موتورخانه دارد اما ما در اینجا به صورت تقریبی برآورد را برای یک ساختمان 10 واحد 100 متری انجام میدهیم. در ادامه لیست اقلام مورد نیاز به همراه قیمت فعلی آنها قید شده است.

مشعل , فیلتر مشعل و شلنگ مشعل گازی 3 تا 5	25 میلیون تومان
دیگ سوپر 10 پره	60 میلیون تومان
منبع دوجداره یا کویلی 800 لیتری	30 میلیون تومان
لوله و اتصالات مورد نیاز برای ساخت کلکتور و لوله کشی	20 میلیون تومان
پمپ سیرکولاتور شوفاژ	12 میلیون تومان
پمپ برگشت اب گرم	10 میلیون تومان
شیر فلکه های کلکتور	15 میلیون تومان
ترموستات دیگ و آکوستات پمپ	1/5 میلیون تومان
تابلو برق موتورخانه و سیم کشی	5 میلیون تومان
منبع انبساط و شناور انبساط	2 میلیون تومان

برندهای معروف مختلف لوازم موتورخانه

با لیست فوق راه اندازی یک موتورخانه برای یک ساختمان 10 واحدی حدود 180 میلیون تومان هزینه داشته که این مخارج به غیر از دستمزد بوده و احتمالا بین 25 تا 30 میلیون تومان هم اجرت نصب و راه اندازی چنین موتورخانه است که تقریبا با خرید یک پکیج برای هر واحد و تجهیزات جانبی پکیج تقریبا یکسان در می آید.

حتی اگر راه اندازی تجهیزات موتورخانه مرکزی شوفاژ تا 50 درصد هم نسبت به پکیج بیشتر شود, باز هم ارزش این را دارد که برای گرم کردن محیط و تامین آب گرم یک موتورخانه داشته باشیم, چرا که کیفیت و طول عمر آن بیشتر بوده و مثلا در سیستم موتورخانه اگر چندنفر با یکدیگر به حمام بروند, موتورخانه ظرفیت پاسخگوی آنهاست اما در پکیج این شکلی نیست. در صورت قطع شدن برق , پکیج از کار افتاده و آب گرم نداریم اما موتورخانه حداقل تا 2 ساعت هم آب گرم داشته و هم شوفاژ گرم است.

مشعل: ایران رادیاتور, گرم ایران, اتمسفر, آلزان,شوفاژکار,اخکر

رله مشعل: رله شکوه, آذر, پارس, ساترونیک

دیگ: دیگ چدنی پره ای شوفاژکار سوپر و سولار , دیگ MI3,دیگ یک تکه فولادی

پمپ سیرکولاتور آب گرم مصرفی و شوفاژ: آزاد البرز,ارس, تهران بلنکاست, سمنان, نوید, گراندفوس, دانفوس

ترمستات مستغرق و جداری: ایمیت ایتالیا و تکبان ایران

منبع آب گرم: منابع و مخزن های آبگرم به صورت کارگاهی تولید شده و کارخانه شناخته شده , آن چنانی وجود ندارد.

شیرآلات موتورخانه: شیرآلات برنجی سیم ایتالیا, کیزایران, کیتز ژاپن,شیر فلکه های چدنی وگ ایران, وگ امید گلستان, لرزه گیر ارتعاشات صنعتی, فاراب,میرآب و..